Ikke bare drikkelig men god

2006 Valiano Chianti Classico Riserva Fattoria di Valiano, Toscana, Italien Fakta: 69,95 kroner (13,5%)
Foto: Asbjørn Sand

Ikke bare drikkelig men god

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

I dagens afsnit af serien om supermarkedernes faste vin-sortiment ser vi nærmere på en af de bedre, billige chiantier

Det hører til sjældenhederne at finde en god - ikke bare drikkelig, men god - og typisk Chianti Classico i supermarkederne. Dansk Supermarked har i nogle år haft producenten San Felices Chianti Classico Riserva ”Poggio Rosso” i sortimentet, og den har i nogle årgange været et kup, når den blev solgt til 100 kroner, men derudover har denne skribent kun mødt én anden mindeværdig chianti i supermarkederne: Faktas Valiano Chianti Classico Riserva.

Den har stået på Faktas hylder i nogle år, og kvaliteten af vinen har de seneste år fuldt ud stået mål med prisen, som normalt er 69,95 - og når den er på tilbud omkring 55 kroner. Årgang 2005, der stadig er at finde på hylderne, har en mørkebrun tone i farven og i duften et let støvet udtryk med timian-krydderurtebed, solbær, en svag overtone af medicinskab og en smule fad. I munden viser vinen stadig en del tanniner, en saftig sangiovese-syre, sødmefulde modne solbær og let sure kirsebær og et veldoseret, afdæmpet fadpræg. Fem små stjerner.

Den nye årgang på hylden, 2006, har et lidt mere disciplineret udtryk end forgængeren - en duft af kirsebærvin, lakrids og fad, der ikke umiddelbart stikker ud fra den brede masse af chianti classicoer.

Vinen har en relativt slank mundfornemmelse med pænt afpudsede tanniner og en behersket syre. Men der er pæn dybde og sammenhæng i smagen for en chianti classico i denne prisklasse: Søde kirsebær, lidt chokolade og en smule fad. En blød, lidt sød og forholdsvis syresvag intro-vin til området - fire stjerner.

En af Toscanas største

Druerne vokser i kommunen Castelnuovo Berardenga, der ligger i den sydlige del af Chianti Classico-zonen, som omfatter cirka 7200 hektar vinmarker. Sangiovese og cabernet sauvignon er blevet vinificeret hver for sig før den endelige blanding, og vinen har fået 10 måneders lagring på store botti (fade, der rummer op til flere tusind liter) og et halvt år på barrique (225 liters-fade), før den sidste lagring på flaske.

Fattoria di Valiano ejes af det store firma Piccini, der fremstiller en lang række vine under Fattoria di Valiano, Piccini, Villa al Cortile og Tenuta Moraias navn. Det er fjerde generation af familien Piccini, der driver foretagendet i dag, og fra de syv hektar, som Angiolo Piccini erhvervede i 1882, er foretagendet nu vokset til at være en af Toscanas største producenter med omkring 400 hektar vinmarker og 10-12 procent af den samlede vinproduktion i Chianti. Men navnet er formentlig bedre kendt uden for Italien, for godt 80 procent af Piccinis samlede produktion bliver eksporteret. Vinene fås i 72 lande.

Der skal være syrebid

Firmaets størrelse hindrer dog ikke - men er måske snarere en forudsætning for - at der ved siden af de mere forglemmelige vine er plads til at producere sjovere sager. Som Valiano, der er en hæderlig fortolkning af, hvad en Chianti Classico Riserva er. Og til prisen - som jævnligt endda bankes ned på 55 kroner, når vinen er på tilbud - er der tale om et godt køb.

I hvert fald hvis man kan lide vin med en snert af det traditionelle syrebid fra sangiovese-druerne (som i denne vin udgør 90 procent sammen med 10 procent cabernet sauvignon - kravet er mindst 80 procent sangiovese), som en chianti skal have. Hvis man er vant til lilla-sorte, oversøiske vine med struttende frugt, vil det første møde med en rigtig chianti ikke nødvendigvis ende med tøjlesløs begejstring. Sangiovese i Chianti giver typisk vine med røde, syrlige bær og langt mindre kødfuldhed, end man vil finde i for eksempel en typisk cabernet sauvignon eller malbec fra Sydamerika. 2006’eren er dog lettere tilgængelig end årgangen før med en mindre syre.

Familien og traditionerne

På Piccinis hjemmeside nævnes der intet om mængden af producerede flasker, men med en andel af den samlede produktion i Chianti på 10-12 procent taler vi om flere millioner flasker med tanke på, at der årligt produceres omkring 26 millioner liter vin i Chianti Classico og over 200 millioner liter vin i hele Toscana. Det lyder i de flestes øren nok ikke så romantisk, så på Piccinis hjemmeside fremhæves i stedet familien og traditionerne.

Det handler ikke om, hvor meget man laver, men om, hvor megen lidenskab man lægger i det, man laver, lyder således familiens vigtigste ledetråd i vinfremstillingen.

Til trods for denne dedikerede indstilling er Piccini ikke et navn, der dukker op i alle vinguider for Toscana, og hverken i den engelske vinskribent Hugh Johnsons årlige vinguide eller hos Robert Parker finder man nogen information om firmaet eller dagens vin.

Det må derfor have været et mindre scoop for Piccini, at det er lykkedes at få Winespectator til at anmelde Valiano - og tilmed give vinen 90 point. Det hører absolut til sjældenhederne blandt de vine, som sælges i discountsupermarkeder. Men at verdens mest kendte vinkritiker, Robert Parker, og hans mand i Italien, Antonio Galloni, ikke har interesseret sig for Piccini, har ikke afholdt familien fra at bevæge sig ind i det område, som om noget er et prestigefyldt navn at kunne sætte på sin etiket: Bol-gheri.

Ikke alle vine holder niveauet

I dette kystområde i Toscana, som er kendt for vine som Sassicaia, Ornellaia og Messorio, laver Piccini vinen Pietracupa (70 procent cabernet sauvignon/30 procent merlot). Den sælges i Superbest i en elegant indpakning med sort/hvid-etiket og navnet ”Bolgheri” markant større end vinens navn - ingen tvivl om, at det er områdets berømthed, der skal sælge denne vin. Det lykkedes en enkelt gang over for mig, og det sker ikke mere: 2007’eren skuffede fælt - den manglede simpelthen frugt til at løfte vinen. Det skal selvfølgelig ikke dømme alle øvrige vine fra Piccini ude, men blot understrege, at anbefalingen af Valiano ikke uden videre kan strækkes til andre af firmaets vine.

Alene inden for Chianti Classico-zonen er der da også stor forskel på de forhold, som vinplanterne bydes. Generelt anses højereliggende marker, der har de største forskelle i dag- og nattemperaturer, som de bedste. Druerne til Valiano er dyrket på nordøstvendte marker i 300-400 meters højde. Jorden i markerne er præget af ler og sten, der giver en god dræning.

Det lader sig sagtens gøre at finde sjovere og mere markante chianti classico riservaer, men som en introduktion til området er Valiano et udmærket glas. 2005’eren fik 90 point af Wine Spectator med ordene ”fyldig, rund og fløjsblød med masser af nyt træ og moden frugt. En kraftig udgave.” 2006’eren har knap så meget kant som forgængeren, men det gør den samtidig også lettere at gå til.

Ikke bare drikkelig men god

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce