Madtapperiet i Svendborg glimrer ved dejlig vin, klassisk og enkel mad - men også ujævn betjening ved bordene.

Befriende er det at tjekke kortet på et lille brasserie og finde dansk hummer og sommerbuk. Den første til beskedne 195 kroner med trøffelmayo og godt brød, den anden i selskab med grønne og hvide asparges.

Madtapperiet på den klassiske Svendborg-adresse Brogade 13 har en nærmest magisk stemning på en varm juniaften med kaprifolie i blomst og patineret murværk. Mindre charmerende er forskelsbehandlingen af gæster, men det vender vi tilbage til.

Vi får bobler i glasset, fin cava og pink lady til 75 og 60 kroner, men desværre ikke champagne fra Pouillon på glas til de 95 kroner, som kortet på Facebook lokkede med - for få valgte det gode tilbud, lyder svaret fra stedets modne tjener.

Saftigt dyr i egen skal

Hummeren er en glædelig overraskelse, smuk i sin skal med kødfuld hale. Saftig og fast uden at være overtilberedt med rigelig smørende trøffelmayo til brødet og dild med bid og smag.

Medspiseren får tavlemenuens bisque på fjordrejer, intens og let med små tern af asparges, og vi er nu gået på en flaske rosé fra Buchegger, lifligt frisk og tilpas med søde hindbær. Loimers havde nu været sjovere, men anmelder og tjener misforstod hinanden i farten.

Et tysk ægtepar i 70'erne slår sig ned ved nabobordet efter en dag med camper og elcykler. Også de får tjenerens favoritrosé til tavlemenu og bøf. Men den er ikke kold nok, beklager manden, så stedets unge tjener henter et køligt omslag. Problemet er ikke løst, og efter et stykke tid klager han igen over, at vinen er for varm.

- I don't agree, siger den unge kvindelige tjener og går sin vej, og ægteparret får en ganske kontant, næsten uvenlig levering af retterne den næste times tid.

Vi har den modne tjener, og hun er god og kan svare på spørgsmål, men brasserie-genren er ikke til detaljer - hummeren er fra Bendixens Fiskehandel, den lokale.

Sommerbukken kommer som et tårn af lårtunge, smagfuld og rosa, og braiseret bov friteret sprød i en kugle, så det møre og umami-mættede giver retten bredde. En perfekt dampet gulerod smager af sommer som kartoflerne, og her er grøn og hvid asparges over morkelsauce.

Jeg har fået et meget velskænket glas sankt laurent fra Østrig - en fint saftig, men også tung drue, og saucen er nu i en vægtklasse, så vinen kunne have været med burgundisk lethed. Selv roséen fungerer faktisk i varmen.

Grov fars med urter

Medspiseren får en liflig sommerret med lammebryst rullet om en kalvefars med friske krydderurter, hvor teksturen er grov, og lammets brunede fedtkant skaber kødelig forbindelse til den lette kartoffelcreme, som bliver let flydende med saucen. Tjeneren kommer til bordet med en ske i samme sekund, som medspiseren tænker på den.

Madtapperiet byder på dejlig, ukompliceret mad, som man ganske enkelt bliver i rigtig godt humør af, og tavlemenuens fire retter til 300 kroner er et fornuftigt køb.

Den tæller også tre gårdoste, mens jeg tager á la cartens fem og deler med medspiseren. Her er fast modnet comté, askerullet ged (?) og en smukt modnet rødkit højdepunkterne på det rustikke bræt.

Uklar dessert

Desserten består af abrikos syltet i kaffesirup med pistaciecreme serveret i et glas, og det er ikke helt let at dele frugterne med en ske. Idéen med retten er sjov, men uklar i munden med de lidt hårde frugter, den ret svage kaffebitterhed og cremen, som giver mindelser om avocado med sin tekstur og grønne kulør.

Regningen lyder på 1580 kroner, og det er ikke galt for to spor. Det billige fra tavlen og luksusmodellen med hummer og sommerbuk, gode oste og en dessert sammen med et par glas bobler, en flaske vin og et glas rødvin.

Det er befriende, at betjeningen ikke gør mere for at sælge den dejlige vin - albarino og verdejo fra Spanien sammen med flasker fra Domaine Charvin, Loimer, Domaine le Roc des Anges - som er på kortet. Men også en skam, når gæsten nu godt kunne tænke sig det.

Madtapperiet er et livsbekræftende spisested i en gårdhave med rødternede duge, som næppe findes meget smukkere på en solgylden dansk sommeraften. Fire nydelige stjerner til en usleben diamant i Svendborg.

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på avisen Danmark. Skriver nyheder og står for avisens mad- og vinsider. Madredaktør med ansvar for restaurantanmeldelser. Tidligere formand for foreningen Danske Madanmeldere, som står bag Årets Ret. Født 1967.

Mere om emnet

Se alle
Genåbner lukket restaurant: 27-årig Michelin-kok popper op i Brogade 13

Genåbner lukket restaurant: 27-årig Michelin-kok popper op i Brogade 13

Mystisk lukning: Madtapperiet midlertidigt lukket

Mystisk lukning: Madtapperiet midlertidigt lukket

Sommeroplevelser til fem stjerner

Sommeroplevelser til fem stjerner