Madanmeldelse: Danske drømme

Foto: Morten Emil Rode

Madanmeldelse: Danske drømme

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Spisestedet Sæson i Odense er en lille, larmende oase af smuk og simpel mad i meget høj kvalitet - oven i købet til utrolig lav pris

Fra det lille åbne køkken strømmer Kim Larsens største hits ud i restauranten gennem hele aftenen.

Det er dybest set national identitet og traditionsbevidsthed sat på toner, og på den måde rammer lydene perfekt det projekt ind, som de to unge knægte har gang i ude køkkenet.

De har banket en lille biks op af den slags, som man drømmer om at falde ind i, når man på sine ferier driver rundt i en fremmed bys små gader: Et simpelt, men ambitiøst sted, hvor de forvalter deres hjemlands traditioner med den helt rigtige blanding af kærlighed og personlighed.

De to kokke ligner et par drengerøve, men Sæson er ikke et drengerøvssted.

De her drenges mad afslører store mængder af respekt for såvel deres mødre og bedstemødre som for giganter i dansk gastronomi som Erwin Lauterbach og Rene Redzepi.

Det står allerede klart i forretterne (der er to på tavlen): Sol over Odense, som er en fynificeret udgave af bornholmerklassikeren sol over Gudhjem. Her med røget makrel, der i plukket form ligger smukt på tallerkenen med papirtynde radiseskiver, dutter af højgul æggeblommecreme og såkaldt jord (en tørret og knust blanding af rugbrød og maltsirup og mel), der giver knas og dybe, bitre og brændte toner.

På den anden side af bordet er der kød fra confiteret and, rabarberkompot, sennepsmayonnaise, løgskaller med brændte kanter og timianristede brødterninger.

Ud over at de to retter smagsmæssigt er en fuldkommen uantastelig start på et måltid, så er de anrettet, som stort set alle kokke, der har fulgt en smule med efter restaurant Nomas gennembrud, gør i dag: Som små organiske naturlandskaber på en tallerken.

Foto: Morten Emil Rode

Fremragende frikassé

Hovedretter er der tre af på tavlen. Vi har valgt kalvefrikassé og ribeyesteak med bearnaise. Og ude i køkkenet kan vi høre piskeriset banke løs i bearnaisen, mens frikasséen koger hastigt ind på det lille komfur, og bøffen syder på panden. I ny og næ brøler emhætten.

Det tager lidt tid, inden maden finder vej til bordet, men da den kommer, er det som et forårsvarsel. Der er nye kartofler, og det afføder en naturlig skepsis her i starten af april. Men de er ikke hentet på Mallorca - de kommer fra en ældre kvindes drivhus i Fangel og smager fuldstændig som frilandskartofler i højsæsonen.

Og i en lille kobberkasserolle står en kalvefrikassé, som muligvis er den bedste, der nogensinde har fundet vej til min gane: Kødet smager intenst og er mørt som gummerne på en hundredårig. Sovsen er mættet af krydderurter og grøn asparges, og den er cremet uden at være fed.

Jeg kigger med skam og bitterhed på gryden, da den går ud, fordi det ikke er lykkedes mig at spise op. Det piner mig stadig en smule.

På den anden side af bordet har den lille spurv af en medspiser ikke en kinamands chance for at spise hele sin ribeye. Den er tyk som en oprejst tommelfinger og stegt præcis som ønsket. Bearnaisen er en lys og let udgave, der rammer Sæsons stil - der er langt til den klassiske bistrobearnaise med mayonnaisetæthed og en tyngde, der banker propper fast i blodårene.

Indtil nu har det været et måltid, der har forenet to køkkener, der elsker hinanden: det klassisk danske og det franske folkekøkken, men til desserterne må Frankrig være Frankrig. Gaspedalen bliver trådt i bund på turen ind det danske hjerteland.

Rabarbertrifli. Drømmekage.

Hvem havde nogensinde drømt om at få serveret drømmekage på en restaurant? Ikke mig, men her lykkes det Sæson-knægtene at servere den i en form, der både ligner og smager af topgastronomi med skyr, marengskys og karamel.

Triflien er også en drøm med hvid chokolade og en sparsom dosering af den pufsukker, der - når den ikke tager overhånd - er en sikker måde at berige en dessert med boblende humor. Og rabarbersyren er knivkarpt balanceret af creme og sødme.

Sjældent har en helt og aldeles nede på jorden-stil udløst fem sikrere stjerner. Og hør så lige her: Tre retter koster 239 kr. (dog plus 100 kr. hvis man vælger bøf).

Foto: Morten Emil Rode
Foto: Morten Emil Rode
Foto: Morten Emil Rode
Foto: Morten Emil Rode

Madanmeldelse: Danske drømme

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce