Kædereaktion i Odense er blevet til glæde for de madglade

MENU: "Café Gertrud", Odense

Madglade odenseanere har grund til at være tilfredse med den indbyrdes rokade, der er sket på Envy, Franck A og Café Gertrud i løbet af foråret.

Kædereaktionen i City skete, da Gertruds daglige leder overtog Envy i Brandts Passage og efterlod et hul til Franck A's restaurantchef.

Han købte caféen på hjørnet af Jernbanegade og Skt. Gertruds Stræde, og dermed skulle hans post som restaurantchef på Franck A også besættes.

Fakta

Café Gertrud,
Jernbanegade 8,
5000 Odense C.

Tlf. 65 91 33 02

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 9-01
Torsdag-lørdag kl. 9-02
Søndag kl. 10-24

Ingen hjemmeside p.t.

Det skifte skete så succesfuldt, at den nye vært forleden høstede fem stjerner her i avisen.

Forinden havde Envy fået fire stjerner, og nu får Gertrud samme antal for den fornyelse, der sker i disse måneder på hjørnecaféen.

Forleden lørdag aften kom vi anduvende ikke færre end tre personer, for vi troede, menukortet stadig bar præg af café med robuste tre-i-en retter á la burger med råstegte kartofler og guacamole samt enkelte franske retter.

Café Gertrud, Odense

Mad

Café Gertrud har en god spændvidde på sit aftenkort, hvor de fleste retter har franske navne. Desværre mangler det sidste touch, hvis kokken vil op at slås med mere klassiske restauranter i samme klasse, som eksempelvis Brasseriet og Olivia. Desuden vil det hjælpe meget, hvis tjenerne fortæller, hvad der er på tallerkenerne.

Drikkevarer

Et relativt smalt vinkort med fornuftige priser. Vi valgte en italiensk Chardonnay fra "Hælen", Puglia, samt en Merlot fra Californien begge til 188 kr. flasken. Derudover har Gertrud som café et imponerende bagkatalog af drinks, cocktails, øl, kaffe og te.

Indretning

Selv om zinkdiske og franske caféer har haft deres storhedstid i Danmark, er det stadig herligt at møde en så gennemført udgave som den på Café Gertrud. Der er en regulær brasseristemning, og hvis Skat ville godkende den slags, kunne tjenerne passende skrive regningerne på papirdugen. Borde og stole er smalle, pladsen trang og luften fuld af stemmer og sidst på aftenen loungemusik, hvilket er helt fint på en citycafé.

Service

Værten var vaks ved havelågen, især først på aftenen, men som bordene blev fyldt op, svandt opmærksomheden ind. Vi fik aldrig vand på bordet, brødkurven blev ikke fyldt op, og vi fik ikke beskrevet, hvad vi skulle sætte tænderne i.

Regningen

1 Dagens tapas: 20 kr.
1 Dagens suppe: 54 kr.
1 Salat: 54 kr.
1 Coq au vin: 98 kr.
1 Multe: 134 kr.
1 Hjortemedaljon: 148 kr.
2 x Husets Sorbet: 96 kr.
1 Coopers porter: 40 kr.
1 Kir: 38 kr.
2 x Cocktail: 84 kr.
1 fl. Husets hvidvin: 188 kr.
1 fl. Husets rødvin: 188 kr.

I alt: 1142 kr.

Samlet bedømmelse

Om aftenen er Café Gertrud nu et reelt spisested, som det bliver spændende at følge fremover. Men skal prisniveauet kunne forsvares, skal menuen følge årstiderne, og både betjeningen og anretningerne have et løft.

Derfor ville det være hensigtsmæssigt med flere munde.

Regulær restaurant

Men siden englænderen Mark Beetson købte Gertrud af Ole Saabye for snart tre måneder siden, har han møbleret så meget rundt i koncepterne, at Gertrud i sin afdeling oppe ad trapperne nu er en regulær restaurant i aftentimerne.

Itelefonen fik vi sågar at vide, det nu om dage er klogt at bestille bord i forvejen, og da vi ankom, blev vi mødt af en tavle, der bad spisende gæster vente, til værten havde fundet et ledigt bord.

Beetson forklarede ærligt, at han havde gjort det både for at signalere, at menukortet og køkkenet nu er ændret radikalt, dels for at holde de værste osere væk.

- Der er ikke økonomi i at have seks studerende siddende en hel aften og drikke kildevand, mens de deler en tallerken nachos, sagde englænderen, som i hvid skjorte, sort vest og forklæde pilede rundt og lignede en ægte fransk patron på en fortovscafé i en af de inderste arrondissementer i Paris.

Bredt udvalg

For yderligere at markere stilskiftet fra café til restaurant eller brasseri er Gertruds menukort nu store plader af hårdt plastic med palisanderlook, som man næppe stikker i lommen ved en fejltagelse.

Indholdet er også bredt, selv om det franske stadig dominerer.

Vi valgte til forret dagens tapas, som var en ovnbagt tomat på en crouton i stil med en italiensk bruschetta, en portion suppe Vichysoisse med porre og kartoffel samt en tillempet salat med gedeost.

Til hovedret spredte vi os mellem fisk, fugl og vildt i skikkelse af stegt multe, coq au vin og krondyrmedaljon.

Forinden havde vi nydt godt af, at Gertrud som café har en temmelig veludviklet bar og er i stand til at mixe fornuftige cocktails, så vi nød både en australsk porter, en kir og en caipirinha-lignende martini med den brasilianske gibbernakker cachaca i.

Multen skuffede

Både den bagte tomat og kartoffelsuppen var veltillavet, men især salaten med ost var en lækkerbisken for selskabets kvindelige deltager, som uden større problemer havde fået værten til at drosle en portionssalat ned til en forret til godt halv pris.

Undervejs fik vi også en bakke med godt brød, som dog hurtigt blev tømt uden at blive fyldt op igen.

Vand fik vi heller ikke noget af, hvilket indikerer, at Café Gertrud personalemæssigt skal overveje at geare op for at kunne holde styr på de mange små borde.

To af de tre hovedretter var også vellykkede serveringer, hvorimod multen og især garnituren skuffede.

Tjeneren undlod at præsentere retterne, hvilket bør være obligatorisk ved mere avancerede serveringer, men vi kunne dog gætte os frem til det meste.

Den druknede hane i vin var både mør og havde en dejlig røget bismag af bacon, mens hjorten med kastanjecreme var saftig og rig på smag, selv om vildt nogle gange kan være en tam omgang optøet kød.

Desværre var den lille vegetarfisk med de bløde læber, multen, alene om at smage godt på min tallerken, mens den marinerede fennikel ikke gjorde megen væsen af sig i sin citrusvinaigrette.

Til sidst nød vi et par portioner af husets sorbet, som bare var for meget, idet der på hver tallerken lå fire store kugler tøsne.

Kun en enkelt kugle var distinkt i sin smag, mens de andre var ligegyldige, og her kunne Gertrud med fordel lystre begrebet less is more, for en langt mindre portion havde givet større oplevelse.

At den genfødte Café Gertrud får fire og ikke fem stjerner, selv om den på flere fronter overraskede positivt, skyldes en ubalance mellem pris og ydelse.

Med hovedretter til 100-150 kr. og husets vine til knap 190 kr. kan man godt forlange maden præsenteret, nogle mere elegante anretninger og bedre service, så der hele tiden er brød på bordet og både vin og vand i glassene.
  • fyens.dk