Autentisk - men for dyrt

Bjørnegården Landhotel byder ofte på levende musik, og gæster kan overnatte i værelserne på hotellet, som har en stjerne hos Horesta. Den firelængede gård er fra 1663. Bjørnegården Landhotel på Hindsholm har ofte jazzarrangementer. I baggrunden er det Christian Søgaard Trio, der spiller jazz, viser og verdensmusik.
Foto: Jørgen Hansen

Autentisk - men for dyrt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Bjørnegården Landhotel satser på lokale råvarer. Men det kniber med at indfri de gode intentioner

Høje priser, småfejl og slør i betjeningen sænker Bjørnegården Landhotel fra fire til tre stjerner, men intentionerne bag stedet fejler ikke noget: Håndlavet mad med lokale råvarer, og der er tænkt tanker omkring det kulinariske koncept.

Men gæsten må slippe næsten 400 kroner for tre retter, og i den kategori falder Bjørnegården Landhotel igennem i forhold til konkurrenter som Restaurant Lieffroy og Restaurant Østervemb i det Østfynske eller Restaurant Kvægtorvet i Odense på parametre som håndværk, betjening og innovation.

Brødet var eksempelvis en kende klægt, saltbalancen skæv i medspiserens jordskokcreme og lasagnen til de mindste. Tjeneren måtte have fat i værten for at forklare om forskellen på vinkortets to rieslinger, og det kneb alvorligt med at sætte navn på ostene.

Omvendt har Bjørnegården Landhotel et sympatisk koncept med håndlavede børneretter (men til 100 kroner er en tallerken lasagne med æblebåde for dyr) og fokus på lokale råvarer.

Lækker laks

Vi har bestilt bord den første lørdag i december, og min rimmede laks med appelsincreme er en liflig og opfindsom ting med syrlig fennikel. Medspiserens jordskokcreme er fyldig og dyb i smagen, men for salt, og croutonerne ganske rustikke.

Jeg har taget fiskeretten, hvor knurhanen er skiftet ud med fjæsing. Det er en billedskøn, enkel tallerken med en lille helstegt fisk med sprødt skind, fyldigt og syrligt indslag fra græskarrisotto og en sød rødbedecreme. Men betjeningen burde nok lade en advarende bemærkning falde til folk, som ikke er rutinerede udi kunsten at udbene en fjæsing. Og en enkelt af slagsen mætter de færreste mandfolk.

Medspiseren får Hindsholmgris i form af to store stykker ribbenssteg, ovnstegte kartofler på en bund af svesker og rødbede plus lækker hjemmelavet rødkål i en version, som appellerer til folk, der normalt ikke er fans af denne servering. Det fungerede i hendes tilfælde - herren ved nabobordet lod det meste af tilbehøret gå ud igen, men selve grisen var han tilfreds med.

Anonym riesling

Medspiseren har valgt en Ale no. 16 til svinet, vi kunne formentligt have nappet en flaske riesling til både den og fisken. Jeg drikker kortets halvflaske fra Ruhlmann, som lever op til øleksperten Michael Jacksons ord, da han pinpointede oplevelsen af en grøn Tuborg: Der er ikke noget galt med denne øl, der er bare ikke noget specielt ved den.

Lun blåskimmel

Med 100 gram fjæsing i mavesækken trænger jeg til dessert og vælger ostetallerkenen, og den er fyldig: To pæne stykker lunt rugbrød, tre slags ost og et stykke salt, tørret skinke, som ifølge værten stammer fra ”en fætter til Hindsholmgrisen”.

Jeg forstår ikke meningen med den salte skinke, ostene fejler ikke noget, men når de bliver annonceret som produkter fra små gårdmejerier, bør betjeningen kunne sætte navn på dem ud over, at den ene er en Vesterhavscheddar. Blåskimlen er blevet lun oven på brødet, og varme klæder en Mont d’Or, men ikke denne lidt skarpe type ost.

Medspiseren får blødende chokoladehjerte med parfait, men her er mere kakaotørhed over hjertet end udflydende chokolade.

Ungerne får hver en portion risalamande i en lille skål med blot en smule kirsebærsirup fra Selleberg. Desserten er betalt til sine 100 kroner, og det er en smagssag, om man kan lide ris med så meget bid (man kan fornemme kernen i hvert korn) i en så kompakt risalamande, som det er tilfældet her.

Regningen lyder på 1465 kroner for mad inklusiv en øl, en halv flaske vin plus fire gange lokal most og hyldebær, og til den pris skal oplevelsen sidde helt i skabet.

I så fald vil de fire stjerner være hjemme til Danmarks første landhotel.

Autentisk - men for dyrt

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce