Sværvægtere. Tunge juleøl kan være et måltid i sig selv. Den bedste til prisen er til at betale, men feinschmeckerne må dykke dybt i tegnebogen for at få de sidste nuancer med fra stjernebryggeren Mikkeller

Denne uges heat af juleøl hører til i meditationskategorien, for med procenter fra otte og opefter skal man ikke nyde mere end en enkelt flaske, inden snefnuggene på den anden side af ruden flyder sammen til en hvid jul.

Testen byder på et gensyn med en klassiker fra i fjor, et par mellemklasseøl og hipstersmarte juleøl med appel til et internationalt publikum af ølentusiaster.

Den snusfornuftige klassiker er Willemoes Jul fra Bryggeriet Vestfyen i Assens, som også er testens mest oplagte øl til mad. Otte procent alkohol er (for) meget i nogle øl, hvis de skal kombineres med mad, men brygmesteren i Assens formår også med 2015-udgaven at ramme et smukt snit mellem alkohol, sødme og bitterhed, så den næsten sorte øl vil stå fint i en gastronomisk sammenhæng.

Alkohol kan gøre en øl tung og sød, akkurat som det kan være tilfældet i en vin, men i Willemoes' bud på juleunderholdning er alkoholen skjult under en silkeblød plaid af lakrids og tobak med et hint af chokolade, mens bitterhed og røg balancerer sødmen nydeligt.

Råber efter svinekæber

Øllen kalder på de efterhånden hypede svinekæber. Det er en meget mør spise, som godt må få lidt modspil, når den har tilbragt et par timer i rømertopf i godt selskab med urter, timian og en sjat øl. Til sine 30 kroner for det dobbelte rumfang af en almindelig flaskeøl ligger Willemoes i det behagelige prisleje, hvor forholdet mellem udskrivning og kvalitet boner ud til fem stjerner.

Mellemniveauet i ugens test står Ølværket på Esbjerg Havn og Herslev Stjernebryg for. Herslev Bryghus rammer som Willemoes et pænt snit i forventningerne om krydderi og sødme i en juleøl med cremet mundfornemmelse og chokoladebid og lakrids, så den trods sin lave bitterhed ikke bliver kedelig. Madegnet er den ikke just, men fin for sig selv.

En moden banan ved et lejrbål

Ølværkets 8,3 procent tunge Triple X-mas mister derimod balancen med sin tunge sødme - det er en belgisk tripel med koriander - og det er groft sagt som at spise en overmoden banan i røgfanen fra et lejrbål, vellykket er den ikke - nærmest som en hvedeøl, der er røget ud over kanten.

Det samme gælder for Skadi, som er blevet til i et samarbejde mellem Jim Lyngvild og Bryggeriet Vestfyen om serien fra Frejdahl - den sætter sig mellem to stole med en uklar profil.

Bedre er Indslev Bryggeris Frederiks Jul, som faktisk er en hvedeøl og lanceres som en hyldest til bryggeriets grundlægger, Frederik Christian Rasmussen. Men den ufiltrerede øl mætter i en grad, så den er bedst i sig selv efter en god middag.

Det samme gælder for Fur Christmas Ale, som er for kraftig til mad, men er stærkt egnet til en stund foran pejsen.

Kunstner på etiketten

Med testens sidste øl stiger både procenter og pris. Og hvis klassikeren fra Willemoes med sin etiket fremstår old school-kedelig, så har bryggeren Mikkel Borg Bjergsø gennem samarbejdet med den amerikanske kunstner Keith Shore gjort sine øl hipstersmarte.

Keith Shore er bosat i Philadelphia og har illustreret en stribe af Mikkellers øl med skæve figurer og skrappe kulører. Mikkel Borg Bjergsø har efterhånden bygget et ølimperium op med barer i København, Barcelona, Reykjavik, Tokyo, Bangkok og Seoul foruden restauranten Warpigs i København, som åbnede i efteråret.

Julemandens lille hjælper

Begge øl er brygget i samarbejde med De Proef Brouverij i Belgien, og de fås desuden i en 75-centiliters udgave til knap en hundredkroneseddel.

I denne størrelse er de oplagte for øl-afficionados til en smagning, når man er blevet træt i armene af at klippe julehjerter. De to øl vil givet blive anledning til en god diskussion om, hvad godt øl er, og hvad det må koste, men de vil næppe hjælpe på finmotorikken, og dermed kan en kombination af de to aktiviteter ikke anbefales.

Jeg holder mest af den lette af de to (kun otte procent ...) med det kryptiske navn To From Via Mikkeller, og det dækker over etikettens gaveseddel, hvor man kan skrive navnet på afsenderen og den heldige modtager. Øllen er tætpakket med krydderier, chokolade og lakrids i mundfyldende form, så en øl faktisk godt kan deles af to. Tobaksbitterheden i finalen renser ganen akkurat, som syren gør det i en vin, så den tunge øl efterlader et harmonisk indtryk til slut.

Santa's Little Helper er også en fin øl. Men sat op mod andre øl, hvor kernekompetencen er et væg til væg-tæppe af lakrids og tobak - for eksempel en Limfjordsporter - skiller Mikkellers bud sig ikke afgørende ud. Og det er nødvendigt, når specialbryggen i størrelse af en almindelig håndbajer står i 41 kroner.

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på avisen Danmark. Skriver nyheder og står for avisens mad- og vinsider. Madredaktør med ansvar for restaurantanmeldelser. Tidligere formand for foreningen Danske Madanmeldere, som står bag Årets Ret. Født 1967.