Bidder af ren lykke

Restaurant Lieffroy, Hesselhuset i Nyborg.
Foto: Robert Wengler

Bidder af ren lykke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Der findes tidspunkter, hvor man som gæst på en restaurant gerne vil sætte tiden i stå, og som regel er det et godt tegn. Og når det sker med få minutters mellemrum, er det rigtigt godt: Vi sidder på Restaurant Lieffroy med udsigt over et Storebælt, hvor regnen trækker et tæppe i hammerhøiske nuancer for udsigten til Sprogø, da følelsen slår ned i anmelderen.

Første gang med en bid torsk fra samme grågrønne hav - sødmefuld, knaldfrisk med en skive ristet brød og grønne ærtespirer på toppen som kontrast med lidt hollandaise som smørelse. Det er en bid, som markerer et før og et efter. I næste ret er det et stykke velstegt fransk andelever på et leje af æbleflæsk, som udløser samme lykke fra den modsatte ende af smagsuniverset med mørk umami fra blød indmad med let stegeskorpe, karamelliseret løg og soja.

Døren bliver slået op, når gæsterne ankommer i regnvejr, og sådan fortsætter det bare på en lang, frydefuld aften. Her er torsken.
Døren bliver slået op, når gæsterne ankommer i regnvejr, og sådan fortsætter det bare på en lang, frydefuld aften. Her er torsken.
Foto: Robert Wengler

Følelsen af seks stjerner

De to retter - dagens fangst fra Storebælt med hvid asparges og hollandaise og fransk andelever med sprød kinaradise og skovmærke - demonstrerer den sikkerhed og det overskud, som præger Restaurant Lieffroy med to generationer i køkkenet.

Klokken har passeret 19, og det er en fornøjelse at fornemme kombinationen af ro og drive i en restaurant med lutter smilende gæster, optaget af samtale, til en lydefri betjening. Man må som anmelder blot konstatere, at dette er følelsen af seks stjerner. Et øjeblik, hvor tv-reklamens illusion bliver virkeligheden - og for at det ikke skal være løgn, får medspiseren øje på en hvidklædt kok, som er ude at samle skovmærke og urter mellem bøgestammerne.

Når det i stedet bliver til fem flotte stjerner skyldes det alene et lille, men mærkbart fald på hovedretten, hvor vi med perlehønen oplever et stilskifte fra det elegante til det robuste. Fuglen er lavet som balottine med sauce af morkler og smuk dybgrøn olie med ramsløg. Rullen er saftig lækker, men også en tand fersk i kraft af tilberedningen og voluminøs efter et smukt, afbalanceret forspil, og kartoflerne - nye, men formentligt udenlandske - er anonyme på kanten af det for tilberedte.

Men det er fluer på forruden, som man siger, for vi har bourgogne i glasset, en af de mere kraftige, fortæller vores yderst vidende unge tjener, og hun har ret, men man får alligevel lyst til at slå slag med tungen over de sure kirsebær og den finesse, som følger med pinot noir fra den kernefranske bastion.

Restaurant Lieffroy, Hesselhuset i Nyborg.
Restaurant Lieffroy, Hesselhuset i Nyborg.
Foto: Robert Wengler

Koldpresset, fyldig perle

Vi har valgt vinmenuen og får en serie fine oplevelser med grüner veltliner til torsken, crisp syrerig Wittmann-riesling til medspiserens jomfruhummer (en i særklasse stor hale), smukt ældet pinot gris fra Kreydenweiss med rig honningsødme, som glaserer mundhulen til andeleveren og aftenens mest specielle oplevelse: Ostene fra Arlas Unika-serie får selskab af koldpresset æblemost på ingrid marie-æbler med ditto frugtbrændevin fra Aqua Vitae Sydfyn.

Med sine 20 procent er dette blend friskt i munden og fyldigt spirituøst og en fænomenal ledsager til især de bløde oste som Rød Løber, og anmelderen takker i sit stille sind mejerigigantens innovative John Gynther under fortæringen af de fem, små perler på det smukke porcelæn. Også på den side er Lieffroy en oplevelse aftenen igennem.

Desserten - grøn rabarber, rød sorbet på samme og jordbærskum med en rulle mascarpone-parfait er et festfyrværkeri af smagsoplevelser med knas på toppen. Striben af petitfours til fyldig, smagfuld stempelkaffe sætter et smukt punktum for aftenen med en lille ispind, pufsukker i chokolade og skumfidus - skønt at skue, dejligt at spise.

Vi når næsten op på de 2600 kroner, som den fulde pakke på to gange seks retter koster. Men vi blev undervejs ledt i fristelse fra den forudbestemte vej med to gange fire retter, for det er sjældent at opleve en så sikker, konsistent og veloplagt restaurant som Lieffroys. Patrick Lieffroy har med sin wing man Jean Louis Lieffroy fundet en særlig stil med enkle råvarer, hvor han plukker det bedste lokale og finder resten uden for øen. Det er ikke en anmelder forundt at sætte tiden i stå, men så må man jo bare se at komme igen.

Bidder af ren lykke

Modtagerens email *:
Din e-mail *:
Dit navn *:
Evt. kommentar:

*) skal udfyldes.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce