Log ind

Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad

  • Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad
    1 / 8
    Vina Ninquen Antu Syrah 2011, 14,5 procent, 95 kroner i Bilka:####¤¤ Rødviolet, let transparent vin med lys kant. Lækker næse med likørsødme, fadpræg i form af lakrids og røg, mørke bær, alkohol stikker næsen frem. Kødfuld vin med let mundfornemmelse, mørke, røde bær med sødme (nok igen alkoholen) med lakrids i finalen. Saftig med lædertørhed i kraft af fad og dæmpede tanniner. Fin bøfvin. Fire stjerner
  • Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad
    2 / 8
    Terrunyo Carménère Peumo Vineyard Block 27 2006, Chile, 14,5 procent, 200 kroner hos Coop: #####¤ Let transparent, rødbrun vin med let ældet præg. Proppen er fin med en mørkere tone end på årgang 2013. Elegant næse med mørke bær, toffee og ristet karamel. Vibrerende og lidt varm på samme trods servering i let afkølet tilstand. Saftig med let kaffe-tobaks bitterhed i første hug. Let mundfornemmelse, intens saftig vin med mentolpræg. Pæn syre trods druens syresvage karakter. Fem små stjerner
  • Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad
    3 / 8
    Terrunyo Carménère Peumo Vineyard Block 27 2013, Chile, 14,5 procent, set til 100 kroner på tilbud hos Coop, normalpris 200 kroner: ###¤¤¤ Tæt næsten uigennemsigtig vin med rødviolet skær. Næsen er mere lukket end hos den ældre bror, mere kantet med et grønt, urtet touch. Saftig, bastant med mørk frugt. Toffee og karamel, men mindre fadpræg - mindre bitterhed, men også mindre karakter. Saftig, men med kortere eftersmag. Lidt kedelig i forhold til 2006. Den er mere saftevandsmodel, mens 2006 har fået nuancer som en god brunello kan få det med tiden. Tre stjerner.
  • Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad
    4 / 8
    Concha y Toro Casillero del Diablo 2008, Chile, 13,5 procent, 50 kroner hos Coop: ###¤¤¤ Transparent med ældet brunligt skær. Lækker, afdæmpet næse med lidt røget kød og fad, mørk frugt og karamel. Virker ældet i munden med lav koncentration, den primære frugt er dampet af til fordel for læder, kamfer og mentol uden, at det er ubehageligt. Lidt som norditaliensk vin, nebbiolo, der har fået alder. Alderen har taget hårdere på Concha y Toros vin end den gjorde på Montgras. Tre pæne stjerner - men mest for duften.
  • Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad
    5 / 8
    Concha y Toro Casillero del Diablo 2014, Chile, 13,5 procent, undertiden på tilbud til seks for 199 kroner hos Coop: ###¤¤¤ Transparent, rødviolet vin. Frugtig, lidt varm næse. Oppulent med lidt flødekaramel. Høj sødme i munden med mere flødekaramel, nærmest toffee. Her er for lidt rygrad og koncentration til mere end tre stjerner. Syren er lav, nærmest ikke eksisterende, og det giver vinen et neutralt, let vandet udtryk. Tre stjerner.
  • Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad
    6 / 8
    Montgras Cabernet Sauvignon Reserva 2008, 14,5 procent, 50 kroner hos Dansk Supermarked: #####¤ Let ældet rødviolet med brunligt skær. Mere transparent end den seks år yngre fætter. Behagelig brombærnæse med frugt og fad i pæn forening. Appetitlig i forhold til et stykke rødt kød. Saftig med let mundfornemmelse, mørke bær og pæn lang eftersmag. Glimrende ukompliceret vin med lette tanniner - har fået et elegant præg hen ad god bordeaux. Fem små stjerner.
  • Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad
    7 / 8
    Vina Montgras Antu Syrah 2014, 14,5 procent, 95 kroner hos Bilka: ###¤¤¤ Tæt, rødviolet vin. Næse med peber, likørsødme og fadpræg. Robust i munden, hvor mørk frugt griber fat sammen med tanniner i et saftigt bjørnekram. Intense mørke bær, likørsødme og en god fylde i munden. Tre pæne stjerner
  • Chilenske flasker: Når alder trykker - eller gør glad
    8 / 8
    Montgras Cabernet Sauvignon Reserva 2014, 13,5 procent, omkring 50 kroner hos Dansk Supermarked: ###¤¤¤ Rødviolet, let transparent vin. Let svovl, mindre aromatisk og mere lukket i forhold til 2008. I munden mere kontant og mere robuste tanniner - en mere kontant vin med grøn bitterhed, som når man tygger i stilken på en drueklase. Her er langt mindre frugt og afgjort en mindre harmonisk vin end årgang 2008. Tre små stjerner.

Artiklen er mere end 30 dage gammel

| Opdateret

Vinredaktøren trykprøver en stribe chilenske crowdpleasere fra supermarkedet. Flere ældes med ynde, andre bliver som sure, gamle mænd, og en ungdommelig vin er mest af alt som en vrissen teenager.

Man kan som bekendt ikke bade i den samme flod to gange. Det konstaterede allerede de gamle grækere i et filosofisk øjeblik, og selv en Peter Sisseck kan ikke fremstille den samme pragtvin to gange.

Når du åbner en vin, er den et øjebliksbillede på en sæson i et bestemt område, hvor en vinmager har fortolket druerne med sit greb om antal dage i gæringskarret, lagring på fade og den tid, som vinen har fået på flaske.

Vin er med andre ord et produkt af mange faktorer, selv om det mere gælder for håndlavede vine end de industrielt producerede vine, som er grundlaget for denne uges eksperiment i vinspalten.

Startskuddet fra Arthur Metz

Den ældre vinredaktør blev inspireret af en ydmyg flaske riesling fra det kooperative Arthur Metz i Alsace. En flaske fra 2006 viste sig at være holdbar i den forstand, at vinen havde udviklet sig fra en basal metervare-riesling til en kompleks vin med et egentlig ret lækkert præg i stil med sherry - ikke helt så oxideret, men med en cremet tørhed, som var tiltalende.

En jagt i kælderens dunkle kroge frembragte en flaske Terrunyo på den chilenske nationaldrue carménère årgang 2006 fra mastodonten Concha y Toro, som er det største firma i det langstrakte, sydamerikanske land - og lidt længere inde lå en Casillero del Diablo på druen cabernet sauvignon fra 2008 fra samme firma. To flasker med 10 og 8 år på bagen.

Concha y Toro finder man i Coops butikker, mens Dansk Supermarked gennem mange år har købt prisvenlig blockbustervin hos konkurrenten Montgras, som også har sit hovedkvarter i Santiago de Chile. På hylderne lå en Montgras cabernet sauvignon fra 2008 foruden en syrah fra 2011 fra koncernens vineri Ninquen, som ligger højt på et bjerg.

Herefter gik vinredaktøren på jagt i Kvickly, Netto og Bilka og rykkede de nyeste modeller ned til en smagning af, hvordan alderen trykker, gavner eller måske ligefrem laver mirakler på nogle af de mest solgte flasker i Danmark.

To vine fra samme blok i marken

Nu kan man som nævnt ikke stikke tæerne i den samme flod to gange, men med Terrunyo-serien er vinelskeren tæt på, for indholdet af de to flasker stammer fra det samme område i vinmarken - nemlig Block 27, som det står på flasken - og desuden er sæsonerne mere konsistente på marken Peumo i Cachapoal Valley end i det hagl- og kulderamte Bordeaux, så de er til at sammenligne. Nogenlunde da.

Årgang 2006 har haft godt af at ligge i kælderen, for den er langt mere åben i duften, nuanceret og koncentreret i smagen end sin yngre bror.

Det samme gælder Casillero del Diablo, som er basismodellen hos firmaet og en billigere masseproduceret vin: Den nye årgang skuffer med lav syre og ditto koncentration, mens årgang 2008 har et ældet præg, som er mere interessant end en decideret nydelse - lidt en vissen, gammel knark af en vin. 2014-modellen har fået skruelåg, og måske har koncernen skåret nogle hjørner i produktionen ...

Dansk Supermarked har tilsvarende to niveauer i kvalitet fra Montgras med bjergvineriet Ninquen som den dyre udgave. Montgras' reserva på druen cabernet sauvignon er ældet smukt i stil mod god bordeaux, mens den nyeste flaske mest af alt virker som en vrissen teenager, der bliver trukket ud af sengen en søndag morgen: Den er lukket i næsen, har lidt svovl med en ucharmerende, grøn bitterhed i munden, som når man tygger på stilken fra en drueklase. Tanninerne vil have godt af noget tid.

Men om årgang 2014 vil udvikle sig så flot som 2008, det skal man vist have titel og selvtillid som en fremtidsforsker eller medieprofileret bankøkonom for at udtale sig om. Løfter kommer ikke fra denne skribent.

En vin fra bjergets top

Antu har som Terrunyo-serien fået mere opmærksomhed og kærlighed fra vinmageren, og det smager man i kompleksitet. Spændet på tre år mellem de to årgange er det mindste i denne test, men viser, at man sagtens kan lade bedre metervare-vin ligge nogle år.

De to vine er meget forskellige, hvor den yngste er klar markant, hård, mens den ældste er rundet af tre år på flaske med et mere tørt og let indtryk, saftigheden til trods. Den ældste er min favorit mere end den unge imponator-vin med markant fylde i frugten og tanniner, som stikker frem.

Man kan altså godt lade sin syrah fra Ninquen, som i dag har skiftet navn til Montgras på etiketten, ligge et par år eller tre i kælderen. Den kontante chilener udvikler sig akkurat som andre gode vine fra det europæiske kontinent.

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på kulturredaktionen i Odense med nyheder som stofområde. Madredaktør med ansvar for restaurantanmeldelser. Skriver om vin og drikkevarer til magasinet Livstil. Formand for foreningen Danske Madanmeldere, som står bag Årets Ret. Født 1967.

      Regler for kommentarer

Vi bruger cookies!

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere