Vi bruger cookies!

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere>>

fyens.dk

Fyens Stiftstidende - Fyns Amts Avis

fyensdk
 
  • Del artiklen:
Madanmeldelse: Kokkeri med retro-duft

Madanmeldelse:
Kokkeri med
retro-duft

Annonce:

Velkommen til vores verden af fantastiske smykker og ure!

Skovgaard Guldsmed & Urmager

Brunt og orange. Keramik i retronuancer. Restaurant Fynboen er anderledes. Bøffen anno 2016 er med timiankvist på toppen og smørstegt fundament.

Artiklen er hentet i arkivet

Fynboen, Nørregade 17, 5000 Odense., Tlf. 26213578, kontakt@restaurantfynboen.dk

Fynboen er navnet på den restaurant, som gør Nørregade i Odense lidt sjovere. Dør om dør med andre gå i byen-steder - lige om hjørnet fra den nye Thrigesgade-bydel.

Kunsthandlen i den svungne ende af Nørregade er forsvundet, og i stedet er det køkkenkunsten, som er rykket indenfor. I aftenmørket lokker Fynboen med sin faste menu, der lige nu er afstemt til den kolde tid. Er et par retter nok, kan man i en hjemligt inspireret retro-restaurant fryde sig over 250 kroner for et fuldt måltid. Eller hele baduljen: "Odense åfart" - fem retter med vine, snacks, bobler og det søde til kaffen. 800 kroner.

Lakseforretten er domineret af røg. Det bliver næsten for uopfindsomt med varmrøget "pulled" laks, rygeostecreme og røgede mandler. Syltede agurker giver modspil til røg og fedt, og over retten svæver et improviseret mønster af brøndkarse. Anrettet i bunden af en dyb keramikskål præsenterer retten sig snoldet.

Bestikket fra første ret bliver ikke fjernet, og det er et irritationsmoment, der forstærkes af manglen på en dug. Retro-teakbordet er utvivlsomt grundigt rengjort, men også de madrester, man selv spilder direkte på bordpladen, ser ulækre ud.

Tjeneren glemmer også at rydde bordet for de glas, som vi ikke har bestilt drikkevarer til.

Vand og ekstra brød skal man selv bede om. Det opleves som ringe service, især når der ikke er mere end syv-otte gæster. Til gengæld virker det, som om der på et tidspunkt er tid til at holde rygepause i baglokalerne. Lugten af tobak blander sig i duften af mad fra køkkenet.

Vi kommer småfrysende ind i restauranten. På vej ud et par timer senere fryser vi stadig, og hvis vi ikke havde småfrosset, ville vi have bestilt kaffe og lidt sødt, men efter et par timer var det tiden at komme hjem at få varmen.

Bøf med løg er vi et par meatlovers, der ikke siger nej til. Slet ikke, når vi lokkes med tournedos af oksemørbrad. Det klassiske spørgsmål om stegningen besvarer vi med et "nærmest rå" (rare) og "rød". Derfor er det irriterende, at bøfferne kommer henholdsvis røde/for tilberedte. Der er ingen bacon viklet omkring kødet, som en tournedos ellers har, og præsentationen som "en lækker mørbrad" på en bund af skalotte og svampe holder ikke. Kødet er ikke smørmørt, og det deler sig, fordi det er skåret fra den todelte ende af mørbraden.

Merprisen på at få oksen er 95 kroner oven i den faste pris på tre retter. Så skal kødet også retfærdiggøre den ekstra betaling. Når det er sagt, er bøf og tilbehør grundlæggende i orden. Sprøde løgringe og den purerede, stegte kartoffel er knasende kontrast til kødet, og frisk timian snor sig delikat på toppen og danner sammen med syltede rødbeder modspil til de smørstegte svampe, en kraftig oksesauce og skalotteløgene.

Torsken basker tillokkende med halen, og den har en meget fint afstemt muslingereduktion af svømme i. Oplevelsen af hav og strand ruller sig ud på tallerkenen. Jordskokke-øerne giver bundbid i retten sammen med den knækkede, smørbagte kål.

Dessert-måne

madCitronmåner er legendariske, og det siges, at de ligger i bagagerummet på enhver politibil. Går man sukkerkold på en mission, er citronmånen lige så vigtig som en sømmåtte. Fynboen har tvistet sin måne til ukendelighed. Der er lidt smuldret citronkage og en vaniljeiskugle som måne. Den er frisk og anderledes tænkt, noget rodet serveret, fordi det hele er fragmenterede krummer. Lemoncurden giver lidt surt til alt det søde, isen, kyskagerne og de små fornøjelige eksplosioner af pufsukker.

At kokken elsker desserter fornemmes også på den anden søde efterret, pære-banan. Der er leget med variationer af pæreskum, der står som vippende toppe. En luftig fornemmelse at tage i munden, hurtig syrlig oplevelse, der kontrasterer den kraftige bund af chokolade.

Den tredje "dessert" er fynske oste. Tre forskellige. En skærefast ost, brie og blåskimmelost. Med et rundhåndet udvalg af honningsyltede nødder.

Osten koster ekstra, bøffen koster ekstra, og der er bump på vejen. Fire stjerner for maden, men det sammenlagte indtryk halter. Så indtil videre tre stjerner.

Mere om emnet

Se alle

Samlet vurdering

Fra forsiden

kundeservice_banner_20140313
StiftenFordele_Webbanner01_223x70 (1)
AvisKlubben_Webbanner_223x70