Log ind

Madanmeldelse: Fuldt hus til Lieffroy

  • Madanmeldelse: Fuldt hus til Lieffroy
    1 / 4
    Restaurant Lieffroy, Hesselhuset, Skræddergyden i Nyborg.
  • Madanmeldelse: Fuldt hus til Lieffroy
    2 / 4
    Restaurant Lieffroy, Hesselhuset, Skræddergyden i Nyborg.
  • Madanmeldelse: Fuldt hus til Lieffroy
    3 / 4
    Restaurant Lieffroy, Hesselhuset, Skræddergyden i Nyborg.
  • Madanmeldelse: Fuldt hus til Lieffroy
    4 / 4
    Restaurant Lieffroy, Hesselhuset, Skræddergyden i Nyborg.

Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sikkerhed og elegance spiller vidunderligt sammen hos de to generationer i Hesselhuset i Nyborg.

Vidunderlig er et passende ord til at beskrive Restaurant Lieffroy.

Når man har strakt ben fra stationen en snes minutter op til det smukt renoverede traktørsted, ligger Hesselhuset med panoramaudsigt over Storebælt.

Og med vidunderlig mad, vin og betjening på en i øvrigt travl fredag aften er det svært ikke at kvittere med seks stjerner til et vitalt, skarpt dansk-fransk køkken med en talentmasse fra den tatoverede yngstekok til nestor Jean-Louis Lieffroy, som sekunderer Patrick Lieffroy.

De kommende sommeruger er blandt de smukkeste, hvis man vil spendere en plovmand på tre retter og et glas vin eller har kulinarisk stamina til at teste den udvidede gourmetoplevelse til 1695 kroner for otte retter plus det løse - kvaliteten i retterne er den samme.

Surf & turf

Men ekstravagancen folder sig vidunderligt ud i den baeri-caviar, som følger med det store udtræk: De gråsorte korn brister mellem tænderne og sender en pikant smag af salt hav og nødder ud i mundhulen, ledsaget af nøddemælk.

Det er nu svært at overgå snackservingens hapser af en chip med røget ål og smørelse, stenbiderrogn og rygeostcreme i patentglas med brødcroutoner som en babys lillefingernegl til mundvandsdrivende brandade på torsk og en hapser af tatar under et rosenblad - hav og land, surf & turf - vidunderligt elegant.

Den lyshårede tjener kan sine vinhuse på fingrene, hun forstår at formidle uden at docere fra Loimers grüner veltliner til druen arneis fra Bruno Giacosa - topproducenter i henholdsvis Østrig og Piemonte.

Giacosas vin udvikler sig flot i glasset, og sidst på aftenen er Cold Hand Winerys æblehedvin perfekt til osten. 145 linjer på denne plads rækker kun til aftenens højdepunkter:

Smørfed skum

Loimers krystalrene vin får saftigt selskab af pighvar med sprødt brød, som illuderer skind og smørfed salvieskum på siden foruden et los umami fra et par dupper ansjoscreme. Brændte noter giver næsten kødfylde til den grillede salat.

Jomfruhummeren er hos Lieffroy altid et juicy monster, og den monumentale rød-hvide muskel er blotlagt, så man kan skære saftdrivende lunser af skaldyret og lade det følge af skivet, grøn asparges og muslingeskum i munden, så fødderne næsten begynder at steppe af fryd under bordet.

Min medspiser og jeg diskuterer effekten af perlebyg-lejet under hummeren - godt eller skidt - men det bløde, neutrale element balancerer de stærke smagsindtryk fra skivede sommertrøfler og det søde kød.

Kalvebrislen er en lækker letvægter, måske lidt undersaltet, men kirtlen får assistance af den smørret-fede grenobloise-sauce med kapers på bunden af den smukke stentøjstallerken som optakt til Lieffroys signatur-ret, som topper gourmetpakken: En perfekt stegt andelever, hvor den fede indmad i tekstur får kontrast af vilde ris og søde majs og i smag af den intense sødsyrlige hindbærsauce med balsamico i en stund, hvor tiden står vidunderligt stille.

Lieffroy er klassisk, de hvide papirshatte danser mellem komfurerne, hvor Lieffroy senior har ordnet de franske landduer til hovedretten - dam, dam, dam, lyder det lydmalende ord fra tjeneren - til en ballotine, hvor brystet er pakket ind i sprød skinke, en hvid asparges får lidt brændt crunch af sesam, og det danske element er puré af ny kartoffel.

Duen er i denne sammenhæng en vidunderlig skabning ...

Ostevognens hjul dundrer over gulvet som Thors hammer, og himmelsk er den med franske klassikere til Arlas nyeste Unika og en portermarineret satan i hjørnet: Den tatoverede tjener har styr på hver enkelt på den halve kvadratmeter, vi napper de otte hapsere som er alternativet til fire større og får en dejlig lammer fra den sorte selv og kan skylle efter med nektar på østfynske æbler.

Restaurant Lieffroy er både enkel og fleksibel, vinkortet frister, men ellers bestemmer man selv, hvor langt harmonikaen skal strækkes ud. Vi nåede akkurat midnatstoget efter fem timers perfekt oplevelse, petit fours og a damn good cup of coffee, som agent Cooper fra "Twin Peaks" ville formulere det.

De seks stjerner er i den grad på deres plads.

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på kulturredaktionen i Odense med nyheder som stofområde. Madredaktør med ansvar for restaurantanmeldelser. Skriver om vin og drikkevarer til magasinet Livstil. Formand for foreningen Danske Madanmeldere, som står bag Årets Ret. Født 1967.

Mere om emnet

Se alle
Årets restaurant: Seksstjernet fynsk spisested er blandt de slutnominerede

Årets restaurant: Seksstjernet fynsk spisested er blandt de slutnominerede

Samlet vurdering

Vi bruger cookies!

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere