Log ind

Madanmeldelse: Ærkefransk finesse

  • Madanmeldelse: Ærkefransk finesse
    1 / 2
    Lammebrisler i smukt selskab. Detaljeringsgraden er høj i menu du chef, og stedets coq au vin i den rustikke menu sidder i skabet.
  • Madanmeldelse: Ærkefransk finesse
    2 / 2
    Restaurant Bacchus i Vestergade i Odense.

Artiklen er mere end 30 dage gammel

Akustikken er det eneste, som halter på Restaurant Bacchus - ny restaurant lægger sig mellem bistro og dyr gourmet

Stephane Libourel er tilbage med egen restaurant i Odense - og det er dejligt.

Restaurant Bacchus er en hyldest til nydelsen på den gode måde med navnets reference til den romanske vingud - og onsdags-overraskelsen med selvudskænkning af vin vil få mange til at træde ud i Vestergade i godt humør.

Vi kommer en fredag aften og deler os på menu rustik (255 kroner for tre retter) og den mere lukulliske menu du chef (405 kroner for fire) for at lade den kompetente vintjener finde glas til maden.

Restaurant Bacchus er en oplevelse til fem små stjerner af klassisk, fransk mad og gourmet til fornuftig pris, og med justering vil håndfulden være fem store: Knap 1500 kroner for mad, vin og lidt tilkøb er et godt køb, når detaljeringsgraden og håndværket generelt er i orden. Man hører som gæst mere om tilberedning end råvarernes proveniens, men vi er jo i Frankrig.

Medspiseren får røgede kammuslinger (over tre dage) før sin tre-retters, og her er subtil røg, smag af hav, men overdoseret syre på tallerkenen. Men skaldyr som tatar under fine, lilla blomster er forfriskende. Mine lammebrisler er smagfulde, let undersaltede og bekymrende hurtigt væk, men anmelderens kroniske bekymring for at gå sulten i seng bliver gjort til grundigt til skamme.

Tjeneren har misforstået tilkøbet af foie gras til næste ret, så tallerkenen kommer retur til køkkenet, som hurtigt smider et stykke lever på panden. Den lille kombi af toast med brie under foie gras og et spejlet vagtelæg er en smuk (og i denne størrelse behagelig let) ret med elementerne blødt brød, smeltet ost plus fedtlever med smørelse fra blomme og kontant protein i den stivnede æggehvide: Tømmermandsmad i luksusudgave.

Spag forret

Medspiserens honninggratinerede gedeostsalat er enkel, klassisk og en spag optakt til slagnummeret i form af den klassisk coq au vin og grunden til, at man kan servere tre retter for så beskedent et beløb.

Hanen får umami fra fedt bacon og opstrammende syrerig rødvin, og retten får kant af friske, let tilberedte gulerødder, så det ikke bliver tungt-tungt - og franskmænd kan noget helt specielt med saucer ...

Anmelderens tallerken byder på kalvemørbrad pocheret i fond, nydeligt smagfuld rosa i lette skiver i en ikke for tung hovedret med sprød spidskål med klorofyl, gulerødder og en sauce med krydderurter og generøst med estragon - Bacchus' køkken har saft og kraft - og marvpiben er et hit! Jeg har lovlig adgang til medspiserens kartoffelmos med knas på toppen. Absolut et trick at tage med hjem.

Vi får glimrende vin hele vejen: Klassiske dråber fra Loire, og kortet fokuserer på Rhône, hvor indehaveren er født. Toppen for nu mit vedkommende var nok sangiovesen med syrlighed, alder og fin frugt til kalvemørbraden, mens medspiseren var oppe at ringe over sin sydfranske vin fra betonfade med intens væg-til-væg frugt og en rustik, kantet struktur, som gammeldags fremstillede vine kan have.

Desserterne er dejligt forskellige: Medspiseren får en klassisk crepe souflee - rygende varm - med grand marnier, mens anmelderen får den smukkeste sorbet med milimetertynde skiver af æble kantet af grøn og rød skræl som var de lanterne på et skib i natten. Syrlige havtorn ligger på sidelinjen og giver et gult varm skær mere end en egentlig kulinarisk funktion.

Skidt akustik

Restauranten tæller en snes gæster, et delvist fransktalende selskab, en pensioneret forsikringsdirektør med frue ved nabobordet, en forlægger med sin blonde ledsager, og her nærmer vi os eneste egentlige anke ved Restaurant Bacchus: Akustikken.

Forholdene i den tidligere Klingenberg-butik er ikke optimale, og lydstyrken stiger i løbet af aftenen - formentligt ganske kraftigt en onsdag aften, når gæsterne selv kan skænke udvalgte vine.

Akustikken finder Stephane Libourel formentligt/håbentligt en løsning på. Regningen på knap 1500 kroner for to personer med hver fire retter med vin kan man ikke klage over.

Klik på firkanten for at åbne kortet i et nyt vindue

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på kulturredaktionen i Odense med nyheder som stofområde. Madredaktør med ansvar for restaurantanmeldelser. Skriver om vin og drikkevarer til magasinet Livstil. Formand for foreningen Danske Madanmeldere, som står bag Årets Ret. Født 1967.

Mere om emnet

Se alle
Odense-restaurant er nomineret som Årets Bistro

Odense-restaurant er nomineret som Årets Bistro

Samlet vurdering

Vi bruger cookies!

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere