Log ind

Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen

  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    1 / 12
    Restaurant Carlslund er genopstået med treenigheden af æggekage, fadøl og grønne bøgeblade - et sted, hvor fynboer gennem generationer har spist. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    2 / 12
    Carlslund madanmeldelse. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    3 / 12
    Carlslund madanmeldelse. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    4 / 12
    Indretningen er enkel, lys og luftig i forhold til det gamle Carlslund. Man sidder godt i de enkle stole, men tjenerne må række ind over bordet for at servere for gæster ved vinduet. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    5 / 12
    Carlslund madanmeldelse. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    6 / 12
    Restaurant Carlslunds eksistensberettigelse i kulinarisk forstand er æggekagen i versionen ad libitum til 149 kroner. Det kniber med de øvrige retter, hvor gæsterne må regne med ventetid, hvis de bestiller forretter. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    7 / 12
    Restaurant Carlslunds eksistensberettigelse i kulinarisk forstand er æggekagen i versionen ad libitum til 149 kroner. Det kniber med de øvrige retter, hvor gæsterne må regne med ventetid, hvis de bestiller forretter. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    8 / 12
    Nyt på Carlslund er rugbrødet, som er stukket ned i siden af panden - anmelderen er forbeholden ved tricket, og man får desuden brød på sidelinjen. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    9 / 12
    Carlslund madanmeldelse. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    10 / 12
    Carlslund madanmeldelse. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    11 / 12
    Carlslund madanmeldelse. Foto: Nils Svalebøg
  • Madanmelderen på det nye Carlslund: Hold dig til æggekagen
    12 / 12
    Carlslund madanmeldelse. Foto: Nils Svalebøg

Artiklen er mere end 30 dage gammel

Madanmeldelse

Restaurant Carlslund vil for meget og kan for lidt. Betjeningen er talrig, men fraværende.

Menu: Restaurant Carlslund har været - og er stadig - en hellig treenighed af grønne bøgeblade, æggekage og koldt fadøl. Det er den gode nyhed fra den nu genopstandne restaurant i Fruens Bøge. At man skal holde sig til æggekagen og fadøllet er den mindre gode efter en søndag aften med to retter over ni kvarter til tre middelmådige stjerner.

- I må regne med lidt ventetid, når I også bestiller forretter, lød argumentationen fra den unge kvindelige tjener.

Restaurant CarlslundFruens Bøge Skov 7

5250 Odense

Tlf. 6611 9911

www.carlslund-restaurant.dk

Tre stjerner

Regningen

En røget laks med lun røræg 79 kr.

En hjemmerøget laks 79 kr.

Cremet fiskesuppe 89 kr.

Svinekæber 179 kr.

Anderillette 89 kr.

Æggekage med flæsk og bacon 149 kr.

Unghanebryst 175 kr.

Egekilde med brus 25 kr.

Appelsinvand 22 kr.

Schiøtz Mumme 49 kr.

Schiøtz Gylden IPA 49 kr.

To CL-Water 50 kr.

Schiøtz Bohemian Pils 49 kr.

En æblejuice 22 kr.

I alt 1254 kr.

Bestillingsterminalen lå som en fremskudt mobil i hendes hånd. Den har trådløs forbindelse til køkkenpersonalet, men slukker for tjenerens øjenkontakt med gæsten, og det vakte lidt forvirring under bestillingen, at maskinen skal have forretterne først.

Hensynsbetændelsen vandt

Vi ankom en søndag aften klokken 18 med en bordbestilling til fire for at nå omkring i menukortet. Ventetiden gjaldt også drikkevarerne, og det viste sig, at tjeneren havde åbnet en anden øl fra Schiøtz end den, jeg havde sat næsen op efter, og så sidder man i et limbo: Jeg ville helst have en anden. Omvendt vil man ikke være til besvær. Hensynsbetændelsen vandt, og jeg accepterede den karameldopede Mumme, som minder om en nedtrykt juleøl. Medspiserens IPA var lækker, frisk og fyldig.

Vi havde atter tid til at betragte det nye Carlslund. Indretning er lys og nordisk med højt til loftet i den fjerneste ende, som man fortsat skal sno sig gennem lokalerne for at nå frem til. Olielamperne på bordene var ikke tændt, vinduerne stod behageligt på klem og lukkede sval luft gennem lokalet, akustikken er fornuftig med træplader i loftet. Jeg talte i hvert fald fem tjenere, mens det tyndede i gæsterne. Forretterne kom 18.50.

Den hjemmerøgede laks var bedste ret: Let og smagfuld med en behagelig røgtone. Den polerede hvede kiggede medspiseren forgæves efter, men rejerne var gode. Min anderilette lå som tre små trekanter emballeret i parmaskinke, mild kødsmag peppet op af frisk æbletranebærchutney med god tekstur og sødligtsurt bid. Tredje tallerken med røget laks var jævn, fisken ordinær med ditto gennemblødte aspargessnitter. Sidste ret ved bordet var i særklasse mystisk: Fiskesuppe med en røget smag som fra røget laks eller røgede rejer, kuløren var gul peppet op af grønne bønner i stykker, konsistensen let og helt jævn. Medspiseren tog i første omgang et stykke blomkål for torsk, men fiskestykker havde suppen ikke. Hun gav op og lod anmelderen gå på opdagelse, små rejer dukkede op fra dybet.

Nu ventede vi på hovedretterne og kunne se tjenerne rydde af og dække op. Knap en time efter første servering kom to med tre retter, og en kollega fandt plads på bordet til min æggekagepande. Præsentation fik vi ikke, men det gav nu også sig selv. Det smørstegte unghanebryst var klart bedste ret: Saftigt kød, spændstig sennepssauce med grove korn og forsigtigt kogte kartofler, rigtig godt. Kartoflerne gik igen ved tre smørmøre, men usaltede svinekæber. Portionen var grandios, kæberne er en af stedets tre specialiteter, og de skulle være braiseret i Schiøtz-øl, men saucen var kønsløs og havde ikke braiseret noget som helst, sådan smagte den i hvert fald.

Den sikre løsning

Det stegte flæsk var rigeligt og til den tørre side, persillesaucen klassisk og kartoflerne igen fine. Æggekagen var smagfuld og luftig-let. Men flere bidder smagte så salt som Det Døde Hav. Øverst lå sprød bacon og røget spæk i aorta-krampende mængde. Men jeg forstår ikke Carlslunds greb med at kante æggemassen med skiver af rugbrød, når man får rugbrød ved siden af. Tricket gavner hverken brød eller æggekage. Den syrligtsøde og skarpe sennep var lækker, men de hjemmelavede rødbeder savnede spændstigt syrespil, og snart sad vi ved bordet og diskuterede, om de smagte af jord eller blot var trætte: Anmelderen har skrællet en del rødbeder i sit liv, og det var netop duften af læderagtig bedehud, som gav støj i munden.

Det genrejste Carlslund var til tre jævne stjerner den anmeldte søndag. Betjeningen kan givetvis nå flyvehøjde med en kyndig kaptajn ved pinden. Maden er problematisk, når skarpheden mangler i en så overkommelig signaturret som svinekæber, og man længes efter sin egen version af stegt flæsk med persillesovs, mens fiskesuppen slukker lyset i øjnene på en franskmand. Ni kvarter havde slidt hensynsbetændelsen af Deres udsendte, som efter at have godkendt de 1254 kroner på dankortterminalen spurgte tjeneren, hvordan fiskesuppen blev lavet. Snart dukkede en kok op ved bordet og forklarede om indkøb af fiskeben, indkogningens kunst, hvidvin og safran. Ordene løste ikke mysteriet om røgsmagen. Men vi var ikke gået glip af fiskestykker, for der var ikke nogen i suppen.

Restaurant Carlslund har rejst sig, men først og fremmest som et nydeligt, let klinisk traktørsted, hvor man spiser en hovedret og drikker en fadøl i selskab med familie og gode venner. Gå efter æggekage ad libitum, hvis dit kolesteroltal tåler det, køb en Bohemian fra Schiøtz, og du er mæt og glad for 200 kroner.

  • Michael Bager

    Af:

    Journalist på kulturredaktionen i Odense med nyheder som stofområde. Madredaktør med ansvar for restaurantanmeldelser. Skriver om vin og drikkevarer til magasinet Livstil. Formand for foreningen Danske Madanmeldere, som står bag Årets Ret. Født 1967.

      Regler for kommentarer

Vi bruger cookies!

fyens.dk bruger cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på www.fyens.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere