Anything but chardonnay - alt andet end chardonnay - vrænger amerikanere med tanke på svulstig, oversøisk hvidvin med en næse fyldt af de spåner, som er vinmagerens billige genvej til smagen af egetræ.

Den slags kan man hurtigt få nok af, uden at vi her i spalterne skal sige noget dårligt om eksempelvis Dansk Supermarkeds storsælger i skikkelse af australske Lindemanns Bin 65. Den er kendt fra hylderne i Netto, hvor tilbudsprisen nu er nede på 30 kroner, og for det beløb får kunden gedigen vin, som er præmieret kloden over og udfylder sin plads i vinreolen rigtig godt.

Men det er en lille by i Mâcon i Bourgogne, der har givet navn til druen chardonnay, og i sin pure form fra moderlandet kan druen være en stor oplevelse, ikke mindst når mosten er gæret og lagret på egetræsfade. Det svære spørgsmål er blot antallet af kroner for, hvornår hvid bourgogne begynder at blive interessant?

Vinredaktørernes erfaringer siger 100 kroner for en flaske, og for det tredobbelte begynder vinbønderne for alvor at rykke som for eksempel med Domaine Leroys basis-bourgogne, der i disse spalter for nyligt blev takseret til en femstjernet oplevelse.

Under 100 kroner smager bourgogne af for lidt til prisen. Denne artikel og artiklerne de kommende uger handler om gode køb til kælderen, og i tilfældet chardonnay fra den gamle vinverden finder man netop det, når Domaine Chartrons bourgogne er på tilbud hos Irma til en flad hundredekroneseddel minus en krone mod de normale 128 kroner. Her begynder bourgogne at folde sig ud.

Appellationen Rully er mindre prestigefyldt end store som Montrachet eller Puligny-Montrachet, men det er immervæk chardonnay fra kalkrig jord, som har langt flere nuancer end de oversøiske, hvor glasset flyder over af flødefed fersken, mango og banan.

Chardonnay er en tidligt modnende drue med forkærlighed for fattig, stenet jord som i Bourgogne, og her former det såkaldte terroir en vin med et flinteagtigt præg og søde æbler i næsen sammen med en vis smørfedme fra fadet.

Druerne kommer fra Domaine Chartrons lidt mere end tre hektar store mark Montmorin i Rully. Husets vinmager har gjort sit arbejde flot på traditionel vis for området med gæring og lagring på egefade plus en malolaktisk gæring, som skaber et blidere udtryk i vinen end den rå æblesyre. Vinen har ligget på 10 procent nye fade og 90 procent brugte (et, to og tre år gamle) og har lagret sur lie - på resterne af druerne eller bærmen, som det også kaldes - i 10 måneder, og resultatet er ganske enkelt imponerende i denne prisklasse.Vinen er spændt op af en god syre, og det er her, at mange af de oversøiske falder igennem med for voldsom frugt og fad med kun en spinkel rygrad til at bære vægten. Spændstigheden er at finde i denne Rully Montmorin 2009 sammen med en for vore dage behageligt lav alkoholprocent på 13.

Større mineralitet

Vinredaktørerne testede som nævnt Lalou Bize-Leroys billigste bourgogne for nogle uger siden - læs artiklen på www.fyens.dk - til den tredobbelte pris af Domaine Chartrons, og her var ganske vist flere nuancer og en større mineralitet i udtrykket. Men Domaine Chartron er god value for money, og det skader ikke at have et par flasker i kælderen til salater, fisk eller fjerkræ.

Og selv om aktiehandlere gennem nogle år har været et udskældt folkefærd, så tøver vinredaktørerne ikke med at sige ”køb”, hvis du står foran en flaske chardonnay fra Domaine Chartron i kurs 99.

Men prøv en enkelt flaske først for at se, om du er til den subtile franske udgave af chardonnay. Ellers kan du nemlig få tre flasker af Lindemanns flamboyante version af druen for omtrent samme pris. Men det er noget helt andet.